Das Château Palmer im Margaux gilt als eines der berühmtesten Weingüter des Bordeaux und das Schlösschen mit seinen spitzen Türmchen, als eines der schönsten im Medoc. Der berühmte 1961er Jahrgang, der von Robert Parker mit 100 Punkten zum perfekten Wein gekürt wurde, hat das Renommee des Hauses begründet. Obwohl das Haus bei der Klassifikation von 1855 nur als 3ième Grand Cru eingestuft wurde, werden die Weine regelmäßig mit 1ers und 2ièmes verglichen.

Château Palmer im St.Moritz und Francais

Im November gibt es zwei Degustations-Abende der Extraklasse in Berlin und Frankfurt, in deren Rahmen sowohl der Château Palmer 2004, 2000, 1998, 1995 als auch die Zweitlinie des Hauses Alter Ego 2006 verkostet werden können. Das Berliner St.Moritz, das schon im Frühjahr einen Bordeaux-Abend der Spitzenklasse angeboten hatte, sowie das Frankfurter Sternerestaurant Français beim Steigenberger Frankfurter Hof, bieten mit einem Gala-Diner die perfekte Untermalung.

Moderiert werden beide Abende von Bernard de Laage de Meux, Commercial Director des Weinguts und Panos Kakaviatos, Wein-Journalist.

Das 5-Gänge-Menü in Berlin

Champagner-Empfang

Amuse bouche
Champagner Charpentier
Reserve Brut

Rinderfilet
Perigord Trüffel & Lauch
2006 Alter Ego
Zweitwein Château Palmer

Entenleber
Feigen & Brioche
2004 Château Palmer

Etouffé Taube
Pastinaken & Tannenzapfenrauch
1995 Château Palmer

Paulliac Lamm
Rücken & Keule
1998 Château Palmer

Käseauswahl
Maître Philippe
2000 Château Palmer

Pralinen
Kaffee

Bernard de Laage de Meux

Reservierungen in Berlin:

Wann: Mittwoch, den 16. November 2011, 18:30 Uhr

Wo: Restaurant Berlin-Sankt Moritz

• Anton Stefanov, Geschäftsführer
• Fon: +49 (0) 30 832 24 151
• anton.stefanov@web.de

Preis: 169 € Eintritt pro Person, alles inklusive

 

 

Reservierungen in Frankfurt:

Panos Kakaviatos

Wann: Donnerstag, den 17. November 2011, 18:30 Uhr

Wo: Restaurant Français ( 1 Michelin Stern) beim Steigenberger Frankfurter Hof

• Franck Mouzon, Sommelier
  
• Fon: +49 (0) 69 215 138

Preis: 229 € Eintritt pro Person, alles inklusive

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Teil 4: In lockerer Folge stelle ich hier einige Weingüter und Winzer vor, die ich auf einer Bodensee-Reise im  März 2011 in Meersburg und Hagnau besucht habe. Die Artikel enthalten auch die Verkostnotizen zum neuen Jahrgang 2011. Der Schwerpunkt liegt dabei auf den für die Region typischen Müller-Thurgau-Weinen.

Filigran und bodenständig wie die Weine vom Bodensee: der Dampfersteg von Schloss Friedrichshafen

Vom Fürstbischof zum Strippenzieher

Um das Staatsweingut Meersburg kommt man nicht herum, wenn es um den Bodenseewein geht. Aus dem traditionsreichen Hause heraus werden schließlich 63 Hektar Rebfläche bewirtschaftet und der Direktor Dr. Jürgen Dietrich zählt zu den Strippenziehern in der Region. Er führt das Weingut seit dem Jahr 2002, ist nebenher Vorsitzender des Bodenseeweinvereins und damit auch maßgeblich an der Ausrichtung des Internationalen Müller-Thurgau-Preises beteiligt. Das Gebäude des Staatsweingutes in Meersburg, in dem er mich empfängt, thront majestätisch über dem See, stammt ursprünglich aus dem Besitz der Konstanzer Fürstbischöfe und bildet mit dem dem alten und neuen Schloss die unverwechselbare Kulisse des Ortes.

Strahlt nicht nur hell im Licht der untergehenden Sonne: Staatsweingut Meersburg

In den Jahren um seinen Amtsantritt fand in vielen Weingütern am See ein Generationenwechsel statt, seither hat auch Dietrich einiges bewegt. Nach dem von Restsüße dominierten Weinstil der 60er und 70er Jahre hatte Dietrichs Vorgänger eine Kehrtwende eingeleitet. „Trocken“ hieß das Zauberwort, denn die Weintrinker hatten sich, beeinflusst von trockenen italienischen und französischen Importweinen, vom deutschen Wein abgewendet. Diese Politik des Knochentrockenen seines Vorgängers führte für das Staatsweingut nicht zum Erfolg: „International trockene Weine mit acht Gramm Säure“, so Dietrich, „waren nur für eine Minderheit attraktiv“. Zwar wird inzwischen auf die nachträgliche Aufsüßung der Weine mit Traubenmost verzichtet, doch eine dienende Restsüße, welche die Fruchtigkeit betont, ist inzwischen wieder üblich.

Maßnahmen zur Qualitätssteigerung

Dietrich trennte sich vom Prädikatssystem und führte stattdessen ein interne Qualitätspyramide ein, das sich in drei Stufen gliedert: Die Gutsweine sind aus einer bestimmten Rebsorte bereitet, die Trauben stammen aus eigenen Weinbergen. Die Lagenweine hingegen sind ertragsreduziert, handgelesen und stammen aus einer Weinbergslage, die intensiv gepflegt wird. Bei den Premiumweinen (3 Sterne) sind die Erträge noch weiter reduziert. Die Trauben stammen aus den besten Parzellen innerhalb der Lagen und werden handgelesen.

Dr. Jürgen Dietrich, Direktor Staatsweingut Meersburg

Holzfassausbau, späte Füllung und ein besonders hoher sensorischer Standard sind dabei obligatorisch. Die Weißweine werden kühl vergoren, die Rotweine sind ab den Lagenweinen maischevergoren und im Holzfass unterschiedlich lange ausgebaut. Maischeerhitzung wird bei den Guts- und Lagenrotweinen angewendet. Alle Weine werden mit Zuchthefen vergoren.

Dietrichs Maßnahmen haben inzwischen Erfolg. Lagen bei seinem Amtsantritt noch zweieinhalb Ernten im Keller, muss für die Schoppenweinlinie, die unter dem Label Staatsweinkeller Meersburg firmiert, inzwischen Traubengut zugekauft werden. Weitere Maßnahmen waren die Intensivierung der Weinbergsarbeit, eine behutsame Modernisierung der Etiketten und die Vereinheitlichung der Handelsstrukturen und Preislisten. „Inzwischen resultiert unser Umsatz zu 50 Prozent aus dem Direktverkauf, 40 Prozent bringt der Fachhandel und etwa 10 Prozent die Gastronomie“, fügt Dietrich hinzu.

Grenzüberschreitende Regionalität als Herzensangelegenheit

Was liegt dem studierten Geisenheimer, der vor seinem Amtsantritt beim Bürgerspital und beim Herzog von Württemberg in verantwortlicher Stelle tätig war, eigentlich am Herzen? Er verweist auf den Bodenseeverein, der 2003 in seiner Amtszeit gegründet wurde. „Ziel ist es, den Besuchern am Bodensee den Wein und die Landschaft näher zu bringen. Außerdem wollen wir den fachlichen Austausch und den Kontakt der Winzer untereinander  fördern.“ Mit der Bodensee-Weinmesse und dem Internationalen Müller-Thurgau-Preis gibt es inzwischen zwei Veranstaltungen, die über Bereichs- und Ländergrenzen hinweg funktionieren, denn Wein wird natürlich auch in den österreichischen und Schweizer Gemeinden rund um den See angebaut. „Es gibt auch konkrete Pläne für ein Weintourismus-Projekt, das über die nationalen Grenzen hinweg funktionieren soll,“ so Dietrich, „allerdings sind unsere Winzer da schon etwas weiter, als die Touristiker.“

Spätburgunder und Seemüller

Für den Weinbau am See sind zwei Rebsorten paradigmatisch, der Spätburgunder und der Müller-Thurgau. Aus ersterem werden Rotwein und Weißherbst bereitet, letzterer bringt einen duftig-frischen Weißwein hervor, der langsam aus seinem Dornröschenschlaf erwacht, in den ihn der deutsche Nachkriegsdurst nach preiswertem Zechwein verbannt hatte. Gerne wird der Müller hier auch Seemüller genannt. Wie sieht Dietrichs idealer Seemüller aus? „Schlank, elegant, rieslingartig, mit den Aromen eines grünen, aber nicht unreifen Apfels“, antwortet er nach kurzem Nachdenken. Das Blumig-Duftige fehlt in dieser Charakterisierung, denn der Weinstil, den nicht nur Dietrich hier am See verfolgt, zielt eher auf die frisch-fruchtige Art. Niemand will sich mehr vorwerfen lassen, er bereite ein zwar duftiges, aber schlaffes, weil säurearmes Weinchen. Prinzipiell finde ich die Stoßrichtung natürlich gut, aber in der besten aller Weinwelten dürfte der Seemüller für mich eben auch florale Noten haben.

Verkostnotizen zum 2010er Jahrgang von Jan Potthast

Nachdem Herr Dietrich sich nach freundlichem Abschied in seinem Büro mit sensationellem Seeblick wieder seinen vielfältigen Aufgaben widmet, kann ich endlich zur Verkostung schreiten. Im modernisierten ehemaligen fürstbischöflichen Reithof findet sich der Verkauf des Staatsweingutes, und gut ausgebildetes Personal reicht mir ein Probierglas nach dem anderen heran:

2010 Meersburger Bengel, Müller Thurgau, Qualitätswein feinherb, (Lagenwein), Staatsweingut Meersburg

Helle, klare, grüngelbe Farbe. Mittlere Viskosität. Deutliches, komplexes Bukett. In der Nase zunächst fruchtsüße, reife gelbe und weiße Früchte. Noten von Pfirsich, Banane, getrockneten Aprikosen, im Hintergrund sehr fein Aromen von Orange und Zitrone. Am Gaumen fein spürbare Säure, bei leichtem Körper und mittlerer Länge. Der Wein ist nicht trocken, das Süß-Säurespiel ist harmonisch. Dieser Wein gewann den ersten Platz in der Kategorie IV des Internationalen Müller‐Thurgau‐Preises 2011 für liebliche Weine des Jahrgangs 2010.

2010, Meersburger Lerchenberg, Müller-Thurgau, Qualitätswein trocken, (Lagenwein), Staatsweingut Meersburg

Helle, klare, grüngelbe Farbe. In der Nase ein deutliches, dezent komplexes Bukett. Im Vordergrund Anklänge gelber, reifer Frucht (Birne, Apfel), im Hintergrund zitrische Noten (Limone). Am Gaumen deutsch trocken, bei leicht spürbarer Säure, leichtem bis mittlerem Körper und etwas mehr als mittlerer Länge. Insgesamt ein typischer, blumig-eleganter Müller-Thurgau vom Bodensee. Ideal zu gedünstetem oder gebratenem Süßwasserfisch.

2010, Müller-Thurgau, Qualitätswein trocken, (Gutswein), Staatsweingut Meersburg

Helle, klare, grüngelbe Farbe. Deutliches, einfach strukturiertes Bukett. In der Nase zitrisches Noten und Aromen, die an frischen, grünen Apfel erinnern. Am Gaumen deutsch trocken. Leicht spürbare Säure, leichter Körper, höchstens mittlere Länge. Insgesamt ein einfacher, erfrischender Müller-Thurgau.

2010, Spätburgunder Weißherbst, Qualitätswein trocken, (Gutswein), Staatsweingut Meersburg

Helles, klares Lachrosa. Ausreichend deutliches, wenig komplexes Bukett. In der Nase dropsige Noten und Erdbeere. Am Gaumen trocken, deutlich spürbare Säure bei leichtem Körper und höchstens mittlerer Länge. Insgesamt ein leichter, einfacher Weißherbst. Erfrischend, aber kaum strukturiert oder komplex.

2008, Meersburger Bengel, Spätburgunder, Qualitätswein trocken, (Lagenwein), Staatsweingut Meersburg

Helles, transparentes Kirschrot. Dezentes, eher einfach strukturiertes Bukett. In der Nase helle, rote Beeren (Erdbeere) und Steinobst (Kirsche). Am Gaumen trocken, bei wenig, feinem Gerbstoff. Ganz leichte Bitternoten und leicht wärmender Alkohol auf der Zunge. Kaum spürbare Säure, bei schlankem Körper und mittlerem Nachhall. Insgesamt wirkt der Wein in sich unruhig und nicht ganz harmonisch.

2008, Meersburger Rieschen Spätburgunder Qualitätswein trocken, (Lagenwein), Staatsweingut Meersburg

Helles, transparentes und klares Kirschrot. Das Bukett ist deutlich und komplex. In der Nase Noten von Erdbeere, Kirsche und Humus, dazu dezente Anklänge an Johannisbeere und Gewürze. Am Gaumen deutsch trocken bei feinem, aber festen Gerbstoff. Die Säure ist leicht spürbar bei schlankem, aber wohlausgebildetem Körper. Etwas mehr als mittlere Länge. Typischer Bodenseespätburgunder. Die vorzügliche Lage spiegelt sich in einer vielschichtigen Aromatik wider, die man bei deutschen Spätburgunder-Weinen dieser Preisklasse eher selten findet.

Fazit:

Insgesamt überzeugen die verkosteten Weine durchweg und bieten etwas fürs Geld. Die Gutsweine sind ordentlich, die Lagenweine gut. Herauszuheben sind der 2008er Meersburger Rieschen Spätburgunder, dessen Bukettkomplexität und typische Art überzeugte. Ebenso der feinherbe Meersburger Bengel Müller-Thurgau, in dessen Aromenvielfalt etwas von der Blumenduftigkeit mitschwingt, welche die trockenen Müller eben nicht (mehr oder noch nicht) haben. Ein großes Weingut also, das auch gut ist.

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Filgran und bodenständig wie die Weine vom Bodensee: der Dampfersteg von Schloss Friedrichshafen

Wein vom Bodensee – mit dem Krug in den Keller

Winzer Peter Krause füllt erst seit 1995 Flaschenweine ab, obwohl die Familie mütterlicherseits schon seit Generationen Weinbau betreibt. Zum „Gasthaus zum letzten Heller“, das auch heute noch von den Krauses geführt wird, gehörten immer schon ein paar Weinberge dazu. Krause erinnert sich: „Einmal im Jahr kam dann der Küfer, hat den Wein von der Hefe abgelassen und dann ist man mit dem Krug in den Keller und hat ihn gefüllt.“ Der eigene Wein im eigenen Gasthaus sei früher üblich gewesen. Krause, der gelernter Winzermeister ist, hat die Rebfläche inzwischen auf 4 Hektar vergrößert. Der Sortenspiegel umfasst bei den Weißen den Lokalmatador Müller-Thurgau, Grauburgunder, Weißburgunder und Auxerrois. Rotweine werden aus Spätburgunder und Cabernet Mitos bereitet. Aus Spätburgunder werden auch Rosé und Weißherbst gekeltert. Hinzu kommen Liköre, Saft und Brände.

Peter Krause – Weine zum Reinbeißen

Kurz vorm Reinbeißen: der Meersburger Winzer Peter Krause

Peter Krause vinifiziert keine Prädikatsweine und verzichtet auf Lagenbezeichnungen. Stattdessen führen alle Weine den Ortsnamen also Meersburg(er) im Namen. „Hier oberhalb des Sees gibt es sowieso nur den Fohrenberg als Lage und Meersburg kennt jeder Ami,“ fügt er hinzu und verweist so indirekt auf den Tourismus als Hauptabsatzquelle.   Im Weinberg arbeitet er konventionell, der Ertrag liegt bei etwa 80 hl/ha, denn die Rebanlagen sind teilweise noch jung, durchschnittlich 18 Jahre. Gelesen wird per Hand, die Trauben werden am Stock halbiert, „die Selektion findet im Eimer statt“. Der Weißwein wird kühl vergoren mit Zuchthefe. „Bei 600 Arbeitsstunden pro Hektar und der kleinen Betriebsgröße ist mir das Risiko für Spontangärung zu groß,“ meint Krause. Auch Bio sei für ihn bisher kein Thema gewesen. Wie sein idealer Seemüller aussieht? „Grüngelb schimmernd mit zitrischen Noten und dem typischen Muskatduft. Er muss das Gefühl vermitteln, dass man in die frischen, reifen Trauben förmlich reinbeißt.“

Obst oder Wein – Wehe wenn Gallo kommt…

Für die Zukunft plant Krause den Holzfassausbau der Rotweine, die bisher alle im Stahltank bereitet werden. Krause cuveetiert dabei maischeerhitzte und maischevergorene Partien. Auch eine Weißweinselektion ist angedacht, doch die beiden letzten Jahrgänge 2009 und 2010 waren von der Erntemenge zu gering, als dass er etwas hätte zurücklegen können. „Wir sind ja immer ausverkauft,“ meint er mit einem lachenden und einem weinenden Auge.

Die niedrigen Obstpreise in der Region lassen einige Obstbauern neidisch auf die Winzer blicken, so mancher erwägt in den Weinbau einzusteigen. Eine Erweiterung der Rebfläche wäre jedoch, laut Krause, „ein Alptraum“. Ab 2015 wird in der EU der Anbaustopp aufgehoben, der national noch einmal bis 2018 verlängert werden kann. Krause und viele andere Winzer fürchten, dass die industrielle Weinproduktion – als Angstbild werden ausländische Unternehmen wie Gallo bemüht – die Existenz kleinerer Betriebe gefährden wird. Seinen Wunsch „den Weinbau in seiner jetzigen Form für die nächste Generation zu erhalten“ sieht er dadurch bedroht.

Verkostnotizen von Jan Potthast

• 2010 Meersburger Grauburgunder, Dt. Qualitätswein trocken, Weingut Peter Krause

Klares, helles Grüngelb. Hohe Viskosität. Mittel intensives, halbwegs komplexes, frisches Bukett. In der Nase zitrische Noten (Grapefruit), Grasiges und Weißblühendes (Holunder). Am Gaumen trocken, bei spürbarer Säure, schlankem Körper. Dezentes Bitterl. Mittlere Länge.

• 2010 Meersburger Weißburgunder, Dt. Qualitätswein trocken, Weingut Peter Krause

Klares, helles Grüngelb. Mittlere Viskosität. Ordentlich komplexes, dezentes, frisches Bukett. Noten von Apfel, Birne, im Hintergrund Zitrisches. Am Gaumen trocken, spürbare Säure, leichter Körper. Der Alkohol leicht spürbar, feinstes Bitterl. Gerade noch mittlere Länge.

• 2010 Meersburger Auxerrois, Dt. Qualitätswein trocken, Weingut Peter Krause

Helles, klares Strohgelb. Mittlere bis hohe Viskosität. Mittel intensives, ordentlich komplexes Bukett. In der Nase zunächst reife, aber frische gelbe Frucht. Dann Noten von Birne, Pfirsich, im Hintergrund Würziges (Nüsse, Rauch). Am Gaumen trocken, leicht spürbare Säure, bei schlankem, aber wohlausgebildeten Körper. Etwas mehr als mittlere Länge.

• 2010 Meersburger Müller-Thurgau, Dt. Qualitätswein trocken, Weingut Peter Krause

Klares, helles Grüngelb. Mittlere Viskosität. Ordentlich deutliches und halbwegs komplexes Bukett. Ersteindruck in der Nase gleichermaßen frisch und reif. Noten von gelbem Apfel, Aprikose und Würzigem (Muskat). Am Gaumen trocken, bei leicht spürbarer Säure, schlankem Körper. Etwas mehr als mittlere Länge.

• 2010 Meersburger Cabernet Mitos, Dt. Qualitätswein trocken, Weingut Peter Krause

Nicht transparentes, aber klares Purpurrot. Mittlere Viskosität. Deutliches, ordentlich komplexes Bukett. In der Nase zunächst frische, rote, dunkle Beerenfrucht. Dann Noten von Pflaume, Kirsche, Brombeere, Cassis. Am Gaumen trocken, leicht spürbare Säure, mittlerer Körper. Viel feiner Gerbstoff. Feines Bitterl, feinste Kohlensäure, leicht spürbarer Alkohol. Mittlere Länge.

• 2010 Meersburger Spätburgunder, Dt. Qualitätswein trocken, Weingut Peter Krause

Helles, klares, transparentes Kirschrot. Mittlere Viskosität. Dezentes, komplexes, frisches Bukett. Kirsche, rote Johannisbeere, etwas Erdbeere, später auch Würznoten. Am Gaumen trocken, leicht spürbare Säure, schlanker Körper. Leicht wärmender Alkohol, feinste Kohlensäure. Noch mittlere Länge.

Fazit:

Die Weine sind durchweg solide und verhehlen nicht ihre rustikale Herkunft. Von den Weißweinen gefielen mir der Müller-Thurgau und der Auxerrois am besten. Der Müller war frisch und saftig, der Auxerrois hatte eine cremig-elegante Harmonie.

Die Rotweine bestachen vornehmlich durch ihr Bukett. Beim Cabernet Mitos war die dunkle Beerenaromatik rebsortenuntypisch differenziert, beim Spätburgunder gefällt die zurückhaltend frische Art. Sie besitzt keine aufdringliche Bonbon-Note von der Maischegärung, wie sie in der Region oft anzutreffen ist. Am Gaumen fielen die Roten jedoch etwas ab wegen des leicht spürbaren Alkohols und der feinen Kohlensäure, die ich in Rotweinen fehl am Platze finde. Andere halten letzeres vielleicht für jugendliche Frische.

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Filigran und bodenständig wie der Wein vom Bodensee: der Dampfersteg von Schloss Friedrichshafen

Was heißt hier “Direktwinzer”?

Thomas Geiger - der Direktwinzer

Thomas Geiger, Winzer im Meersburger Ortsteil Riedetsweiler, hat Temperament und hält nicht hinterm Berg mit seinen Vorlieben und Abneigungen. „Popolecken bei Weinkritikern,“ hält er für überflüssig. Natürlich findet er es gut, wenn seine Weine in der Presse gewürdigt werden und bei Wettbewerben Preise gewinnen, schließlich ist er Geschäftsmann. Doch diese Anerkennung sucht er nicht zu jedem Preis, manche Bedingungen für die Anstellung seiner Weine bei Wettbewerben findet er unanständig.  Ihm ist der direkte Austausch mit seinen Kunden wichtiger. Und deshalb verkauft er seine Weine und Edelbrände lieber am Hof Auge in Auge als übers Telefon oder das Internet. Besucher sind also jederzeit willkommen.

Thomas Geiger – Philosophie und Weinbereitung

Die bewirtschaftete Fläche ist mit 3,3 Hektar übersichtlich. Diese Größe hat viele Vorteile findet  Geiger. Seine Kunden – wenn sie denn einen medial gelobten Wein kaufen wollen – können sicher sein, dass sie genau die Abfüllung bekommen, die auch ausgezeichnet wurde. Das ist bei größeren Konkurrenten nicht immer der Fall, die vielleicht die beste Charge einreichen, aber alle Chargen entsprechend vermarkten. Und anderseits hat Geiger, der qualitätsbesessen ist, bei dem Umfang seines Betriebes noch die volle Kontrolle über alle Abläufe von der Weinbergsarbeit über die Lese bis zur Kellerarbeit.

Weingut Geiger - Wein vom Bodensee

Wichtig bei seinen Weinen ist ihm die Fruchtigkeit. Die Weißweine werden kühl vergoren und behalten bisweilen einen erfrischenden Rest Kohlensäure. Auch bei den Rotweinen – die Maische wird schonend erhitzt und vergoren – steht die Frucht im Vordergrund. Deswegen vermeidet er ein langes Holzfasslager, zwei bis sechs Monate hält er für ausreichend. Geiger verwendet Reinzuchthefen.

Der Seemüller – der etwas andere Müller-Thurgau

Obwohl Geiger auch Grauburgunder, Weißburgunder, Muskateller und Spätburgunder anbaut, ist der Müller-Thurgau doch die wichtigste Position im Sortenspiegel. Zwar werden die Burgundersorten öfter prämiert, doch die “Brot- und Buttersorte” ist der Müller-Thurgau, der für den Großteil des Umsatzes sorgt. 50 Prozent von Geigers Rebfläche sind damit bestockt. Warum ist der Müller-Thurgau, der hier lokalpatriotisch gerne „Seemüller“ genannt wird, so erfolgreich? “Er ist vielseitig, spritzig, eignet sich als Schorlewein genauso wie als Solist auf der Terrasse im Sommer oder zum Essen. Außerdem hat er hier am See die Säure, die er braucht, um nicht zu fad zu wirken,” meint Thomas Geiger.

Thomas Geiger – die 2010er Weine

• 2010er Meersburger Fohrenberg, Müller Thurgau “Edition”, Qualitätswein trocken, Weingut Thomas Geiger

Helle, transparente, grüngelbe Farbe. Deutliches, halbwegs komplexes Bukett. Im Vordergrund Noten gelber und weißer Früchte (Quitte, Birne, Holunder), dazu Noten von Humus, Farn. Im Hintergrund Zitrisches (Grapefruit). Am Gaumen trocken, nur leicht spürbare Säure, feinste Bitternoten. Mittlerer Körper, mittlere Länge. Leicht wärmendes Mundgefühl. Insgesamt gut, doch die Nase verspricht mehr, als der Gaumen hält.

• 2010er Grauburgunder Qualitätswein trocken, Weingut Thomas Geiger

Helles, transparentes Strohgelb. Hohe Viskosität. Das Bukett ist deutlich und komplex. Noten reifer, süßer Frucht (Melone, Aprikose, Mirabelle). Dazu im Hintergrund Hagebutte und Nüsse. Am Gaumen trocken, bei milder Säure, vollem Körper und langem Nachhall. Insgesamt ein gehaltvoller, stoffiger Wein, dessen Fülle aber nicht ölig wirkt. Begleitet sicher auch Fleischgerichte gut, wie z. B. Züricher Kalbsgeschnetzeltes mit Rösti.

• 2010er Meersburger Fohrenberg, Spätburgunder Rosé, Edition, Weingut Thomas Geiger

Klares, helles Lachsrosa. Das Bukett ist einfach und zart. Frische, helle Fruchtnoten (Erdbeere, Himbeere), im Hintergrund Marzipan. Am Gaumen trocken, bei spürbarer Säure, leichtem Körper und mittlerer Länge. Feinste Bitternoten im Abgang. Der Wein wirkt noch jugendlich unausgeglichen.

• 2010er Spätburgunder, Qualitätswein trocken, Weingut Thomas Geiger

Transparentes Purpurrot bei mittlerer Viskosität. Deutliches, einfaches Bukett. Frische, aber sehr nach Bonbon duftende Frucht (Sauerkirsche, Süßkirsche) und fein Nussiges. Am Gaumen trocken bei feinem Gerbstoff und spürbarer Säure. Leichter Körper und gerade mal mittlere Länge. Insgesamt ein ordentlicher Wein, aber ich bin kein Freund der Bonbonfruchtigkeit.

Meine Weintipps – von Jan Potthast

• 2010er Meersburger Fohrenberg, Müller Thurgau, Kabinett trocken, Weingut Thomas Geiger:

Helles, transparentes Grüngelb bei mittlerer Viskosität. Ordentlich deutliches, einfaches Bukett. In der Nase Noten von Zitrusfrüchten, Apfel, im Hintergrund Exotisches (Ananas). Am Gaumen trocken, spürbare Säure, leichter Körper, mittlere Länge.

Insgesamt ein leichter, frischer, fruchtiger Wein, der sich sowohl als Solist wie auch als Speisebegleiter eignet. Für mich kam dieser Wein mit seiner spritzigen Leichtigkeit dem Ideal des “Seemüllers”, das sich im Laufe der Reise herausgebildet hatte, am nächsten.

• 2009er Spätburgunder, Qualitätswein trocken, “im Eichenfass gereift”, Weingut Thomas Geiger:

Helles Kirschrot mit purpurfarbenen Reflexen bei mehr als mittlerer Viskosität. Das Bukett ist zart und komplex. Rote Früchte (Kirsche, Brombeere) und Würziges. Am Gaumen trocken bei feinem Gerbstoff, kaum spürbarer Säure und wohlgeformtem Körper. Gute Länge. Diesen Wein, als einziger in dieser Reihe ein 2009er, trank ich in einem Meersburger Lokal zu einem Kalbsbäckle mit Rösti. Er wirkte stoffig und schön strukturiert.

Fazit:

Die Kollektion zeigt sich insgesamt ausgewogen und sehr ordentlich. Wer Lust auf unprätentiöse, trinkige Weine hat und einen authentischen „Direktwinzer“ kennenlernen will, sollte Thomas Geiger besuchen. Vorsicht beim Händedruck! Einen ausführlicheren Artikel über Thomas Geiger finden Sie hier.

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Gutsriesling oder einen prämierten Spätburgunder?

Bei einer Verkostung im zwanglosem Rahmen, können den ganzen Nachmittag – der bei Weinkennern traditionell um 11 Uhr beginnt – alle aktuellen Weine des Weingutes Neiss verkostet werden. Informationen über den Jahrgang gibt es dabei aus erster Hand. Angeführt vom 2008er Riesling Sekt Brut, den Katja und Axel Neiss zur Begrüssung reichen, kann man sich von den mehrfach prämierten “brilliant klaren, mineralisch-trockenenen Rieslingen, fein gearbeiteten weißen Burgundern und schmelzig strukturierten roten Burgundern”, so Gault Millau, ein eigenes Bild machen. Die Reihe von 25 Weinen umfasst das gesamte Angebots-Spektrum, angefangen vom unkomplizierten Guts-Riesling bis hin zum prämierten Spätburgunder Glockenseil 2008.

• Uhrzeit: 11 – 18 Uhr
• Adresse: Hauptstr. 91
  67271 Kindenheim
  Tel.: 06359/4327
  Fax: 06359/40476
• Preis: kostenlos
• Anmeldung: Keine Anmeldung erforderlich

Frühjahrs-Kulinarium: 5-Gänge-Menü mit Neiss-Weinen

Wegen großer Nachfrage findet das diesjährige Frühjahrs-Kulinarium im Weingut Neiss an zwei Terminen statt, am 20. und 21. Mai. Ralf Marschalek, der als selbständiger Koch unter anderem die Gaggenau-Präsentationen kulinarisch gestaltet, wird ein fünf-Gänge Menü kochen. Angefangen mit einem Sekt als Starter, werden alle Gänge von mindestens einem, der Hauptgang von zwei Weinen begleitet. Wasser und Espresso sind inklusive. Axel Neiss wird über die besonderen Eigenschaften seiner im Norden der Pfalz gewachsenen Weine informieren, Ralf Marschalek über die Zubereitung der verschiedenen Speisen.

• Datum: Freitag und Samstag 20. und 21.Mai 2011 (Samstag bereits ausgebucht)
• Anmeldung: Katja und Axel Neiss
• Tel.: 06359/4327
• Fax: 06359/40476
• Preis: 75 € / Person
• Beginn: 19 Uhr

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Dr. Pauly-Bergweiler – traditionsreiches Weingut

Das Weingut Dr. Pauly-Bergweiler ist eines der deutschen Weingüter, die man zwar in Deutschland kaum kennt, die aber das Bild des deutschen Weins in den USA maßgeblich prägen. Die Rieslinge, darunter “Wehlener Sonnenuhr, Spätlese” oder “Bernkasteler alte Badstube am Doctorberg, Spätlese”, wurden vom Magazin Wine-Spektator mehrfach prämiert, und die Mitgliedschaft im Bernkasteler Ring belegt die hohen Qualitäts-Ansprüche des Familienunternehmens Dr.Peter Pauly. Kein Wunder, dass 85% der Weine in den Export gehen.

Das wichtigste Kapital des Weinguts Dr. Pauly-Bergweiler sind natürlich seine Weinberge. 17 Hektar in den besten Lagen der Mittelmosel, davon 99% mit Riesling bestockt! Und die Lagennamen lesen sich wie das who-is-who der Mosel: Badstube, Sonnenuhr, Erdener Prälat… Seit einigen Jahren werden auch trockene Rieslinge produziert, der Focus liegt aber weiterhin auf den Spezialitäten, auf den restsüßen und edelsüßen Rieslingen. Filigrane, duftige Gebilde, mit wenig Alkohol und fein verwobenen Aromen.

Die Lagen von Dr. Pauly-Bergweiler in der alten Weinbau-Karte von 1868

Die Philosophie des Weinguts ist einfach: beste Lagen, extensive Weinbergspflege in Kombination mit niedrigen Erträgen, selektiver Handlese und anschließend eine langsame Vergärung im Edelstahl. Und die guten Weinlagen von  Bernkastel, Wehlen und Erden sind schon in der Weinbau-Karte von 1868 zu finden. (Weiterführende Informationen zur Karte gibt es in meinem Artikel Weinbau-Karte Saar und Mosel von 1868).

Dr. Pauly-Bergweiler – traditionelle Mosel-Rieslinge

Auf der ProWein 2011 konnte ich gerade etliche Fassproben der Rieslinge 2010 verkosten. Genial, aber die Weine brauchen Zeit. So finden sich in der aktuellen Preisliste noch jede Menge Weine aus den Jahrgängen 2008, 2007 und 2006. Wenn Sie wollen, können Sie aber auch einen Blick in die Schatzkammer des Weingutes werfen. Weine aus den Jahren 1970 – 2000, die immer noch auf dem Weingut vorrätig sind.

Gutskomplizen – Winzer aus Leidenschaft

Um sich auch in Deutschland noch besser zu vermarkten, ist das Weingut Dr. Pauly-Bergweiler ein Mitglied des Winzer-Zusammenschlusses “Die Gutskomplizen”. Mit einem gemeinsamen Vertrieb und einem gemeinsamen Lager, können die fünf Weingüter aus Baden, Franken, Mosel, Pfalz und Würtemberg, dem Weinfachhandel einen spannenden Querschnitt zu interessanten Preisen liefern.

Gutskomplizen

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Château Léoville Poyferré, Clos Fourtet, Château Poujeaux und Château Le Crock

Döpfner’s im Maingau-Hotel, Frankfurt  am 24.März, 19:30 Uhr

und im Restaurant Berlin-Sankt Moritz  am 25.März , 19:00 Uhr

Mathieu Cuvelier

Als Eigentümer von Château Léoville Poyferré (Zweites Gewächs aus St Julien Medoc), Clos Fourtet (Erstes Gewächs aus St Emilion), Château Poujeaux (Cru Bourgeois Exceptionnel aus Moulis) und Château Le Crock (Cru Bourgeois aus St Estephe) werden Didier und Matthieu Cuvelier zusammen mit dem Bordeaux-Spezialisten  und Weinjournalisten Panos Kakaviatos eine erstklassige Auswahl ihrer Weine vorstellen. Kakaviatos, der u.a. für DECANTER, (englisches Weinmagazin) schreibt, hat schon im November die Bordeaux-Degustation im Berlin-St.Moritz moderiert.

Mit 89 € in Frankfurt und 119 € in Berlin sind die Preise der beiden Menüs pro Person mit Aperitif, Menu, Weinbegleitung, Wasser und Kaffee einfach sensationell. Ein einmaliges Erlebnis für Weinliebhaber und Gourmets.

Das Menü & die Weine

im Döpfner’s im Maingau-Hotel

- Seeteufelmedaillon auf Pestorisotto

2007 Château Poujeaux, Moulis

2004 Château Poujeaux, Moulis

- Crepinette vom Stubenküken auf Linsen

2001 Château Clos Fourtet, St. Emilion

1998 Château Clos Fourtet, St. Emilion

- Rinderfilet “Rossini” mit Selleriepürre und Rotweinschalotten

1989 Château Léoville Poyferré, St. Julien

1990 Château Clos Fourtet, St. Emilion

- Parmesan, 24 Monate gereift

1990 Château Léoville Poyferré, St. Julien

- Schokoladensoufflé mit Feigen

2005 Château Le Crock, St. Estèphe

2003 Château Le Crock, St. Estèphe

Anmeldung für diesen Abend direkt im Restaurant:

• Maingau-Hotel-Restaurant-Catering
• Schifferstraße 38-40
• 60594 Frankurt am Main-Sachsenhausen
• Tel: 069 – 60 91 4293
• Fax: 069 – 60 91 4118
• Julia Geist: verkauf@maingau.de

Das Menü & die Weine

im Restaurant Berlin-St.Moritz

- Amuse bouche

- Aperitiv

- Makrele, Kürbiskernöl, Buchenholz

2007 Château Poujeaux, Moulis

2004 Château Poujeaux, Moulis

- Fasan, Grüne Paprika & Pied de Mouton

2001 Château Clos Fourtet, St. Emilion

1998 Château Clos Fourtet, St. Emilion

- Lamm, Zucchini & Staudensellerie

2000 Château Léoville Poyferré, St. Julien

1989 Château Léoville Poyferré, St. Julien

- Rinderfilet, Foie gras & Trüffel

1990 Château Clos Fourtet, St. Emilion

1990 Château Léoville Poyferré, St. Julien

- Käse von Maître Philippe

2005 Château Le Crock, St. Estèphe

2003 Château Le Crock, St. Estèphe

Anmeldung für diesen Abend direkt im Restaurant:

• St. Moritz Restaurant
• Regensburger Straße 7
• 10777 Berlin
• Tel.: 030 / 23 62 44 70
• Fax: 030 / 23 62 44 71
• anton.stefanov@web.de

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Axel Neiss vor seinem Barriquekeller, (c) Weingut Neiss/Andreas Durst

So ist es kein Zufall, dass der Gault Millau WeinGuide 2011 dem Aufsteiger aus der Nordpfalz bescheinigt, „mit brilliant klaren, säurebetont mineralisch-trockenen Rieslingen, fein gearbeiteten weißen Burgundern sowie schmelzig strukturierten roten Burgundern“ zu glänzen.

Schön, wenn sich die verschiedenen Verkostungsgremien einig sind! Denn beim Deutschen Rotweinpreis wurde der Spätburgunder vom Weingut Neiss zeitgleich mit dem 2. Platz in der Königsklasse ausgezeichnet.  Somit gab es nach der schwierigen, aber in der Qualität überzeugenden Weinlese 2010 gleich zwei Auszeichnungen zu feiern.

Weingut Neiss im Gault Millau 2011

Das Fazit der strengen Tester: „Die dritte Traube ist der verdiente Lohn.“. Den damit verbundenen Aufstieg in die Riege der besten Weingüter der Pfalz untermauert der Gault Millau

zusätzlich mit Spitzenbewertungen unter anderem für den von fast 40 Jahre alten Reben stammenden 2009er Riesling Burgweg (91 Punkte) und den 2008er Spätburgunder Glockenseil (90 Punkte).

Spätburgunder 2008  Glockenseil

Dieser Spätburgunder hat fast gleichzeitig, auch die Jury des Deutschen Rotweinpreises überzeugt. Mit einem hervorragenden 2. Platz in der Königsklasse der Spätburgunder hat er sich gegen über 500 Spätburgunder aus ganz Deutschland durchgesetzt. Ein weiterer Spätburgunder, der 2008er Vogelsang hat von mir die Topbewertung von 99 Punkte für sein Preis-Genuss-Verhältnis bekommen. Eine herausragende Qualität zu einem überraschend günstigen Preis.

Axel Neiss – meine Verkostungsnotizen

Und seinen Chardonnay 2009 Schlossberg hat das Palazzo Mannheim von Harald Wohlfahrt, als Weintipp der Saison 2010/11 ausgewählt.

Weingut Neiss – „Cool Climate“ im Norden der Pfalz

Weingut Neiss - die Lage Vogelsang im Winter, (c) Weingut Neiss/Andreas Durst

In der einmaligen Kombination von Klima und Boden ganz oben, am nördlichen Ende der Deutschen Weinstraße, findet Axel Neiss ideale Bedingungen für seine Arbeit vor: „Für den von uns angestrebten, traditionellen, auf Finesse und Eleganz setzenden Pfälzer Weinstil, ist das optimale Klima in den vergangenen Jahren von den großen historischen Lagen der Mittelhaardt nordwärts zu uns gewandert.“ Zusätzlich sorgt die Höhenlage der Neiss’schen Weinberge in Kindenheim und Bockenheim für das „cool climate“, das Weinmacher auf der ganzen Welt suchen. Das massive Kalksteinvorkommen in den Lagen verleiht den Weinen eine typische und wiedererkennbare, von mineralischen Noten geprägte Stilistik und garantiert für die Langlebigkeit der Weine von Axel Neiss.

Weitere Info finden Sie auf der Webseite:

Weingut Neiss – die Webseite

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Masseto 2007 – ein Wein von großer Eleganz und aromatischer Komplexität

„Kraft und Struktur, die beiden wichtigsten Charaktereigenschaften des Masseto, treffen in jedem Jahrgang zusammen“ resümiert der Önologe Axel Heinz.

Bolgheri, Dezember 2010 – Das Jahr 2007 präsentierte sich mit einem außerordentlich milden Winter, der nur sehr wenig Niederschlag mit sich brachte und zudem einen vorzeitigen Austrieb bewirkte, der etwa zehn Tage vor dem Durchschnitt lag. Auch der Frühling war mild. Er punktete mit Regenfällen, die genau im richtigen Moment herunterkamen und eine optimale vegetative Entwicklung mit vorzeitiger Blüte begünstigten. Schließlich der September, der alles anders machte und während der langsam fortschreitenden Reifung den Beeren zu einer optimalen Konzentration von Polyphenolen und Aromen verhalf.

“Der Juni war regnerisch, der Juli trockenheiß und der August kühl mit den üblichen Gewittern“, beschreibt Leonardo Raspini, Generaldirektor und Agronom der Tenuta dell’Ornellaia. „Dann kam der perfekte und überaus sonnige September, der mit seinen ausgeglichenen Temperaturen und spärlichen Niederschlägen für eine optimale Reife der Beeren sorgte“, fügt er hinzu. „Eine natürliche Entwicklung, die zu einer sprunghaft ansteigenden Konzentration von Düften und Polyphenolen ohne Überreife führte“, so Raspini.

Masseto 2007 – erste Eindrücke

Masseto - Traube für Traube wird selektiert...

„Eleganz und komplexe Aromatik bereichern die Kraft und die Tanninstruktur des 2007er Masseto“, betont Axel Heinz, Önologe der Tenuta dell’Ornellaia. “Der 2007er erinnert in seinem Geschmack und Duft an vollreife rote und schwarze Beerenfrüchte“, erklärt er. „Der Jahrgang zeigt aber auch eindeutig die balsamischen Noten aromatischer Kräuter und einen Anklang von süßlichen Gewürzen und Kakao. Zudem wird seine Intensität und dichte, extraktreiche Struktur mit seidenweichen und geschliffenen Tanninen bereichert“, beschreibt der Weinmacher.

Der Masseto 2007 bekam sowohl vom Gambero Rosso 2011, vom DUEMILAVINI 2011, wie auch vom Veronelli 2011 die jeweilige Höchstauszeichnung. Hier ein Überblick über die Auszeichnungen.

In Deutschland wird der Masseto über die Fa. Schlumberger KG, Meckenheim vertrieben. www.schlumberger.de, service@schlumberger.de

Masseto – ein ‘Cru’

Der Masseto, geboren 1986, ist ein ‘Cru’, dessen gleichnamige Weinberge lediglich 7 Hektar umfassen. Sie liegen innerhalb der Tenuta dell’Ornellaia, die an der toskanischen Küste insgesamt 97 Hektar bewirtschaftet.

Der Masseto ist ein reinsortiger Merlot von großer Struktur und Langlebigkeit. Die Jahresproduktion ist streng limitiert und beruht auf einer rigorosen Selektion, die der Idee der Exzellenz entspringt.

Masseto – die Lage

Der Weinberg Masseto ist ein Hügel, der unterschiedliche Bodentypen vereint: Er kann in drei unterschiedliche Zonen eingeteilt werden.

Im Hauptteil befinden sich aus dem Pliozän stammende Tonvorkommen, die dem Terroir eine ganz besondere Handschrift verleihen. Diese Zone ist die bedeutendste, da sie die Seele und das Rückgrat des Masseto bildet. Aus ihr entstehen kraftvolle und konzentrierte Weine mit einer beeindruckenden Tanninstruktur.

Der Weinbergsteil, der sich auf der Spitze des Hügels befindet und Masseto Alto genannt wird, wird aus sehr oberflächlichen und sandigen, auch teilweise steinigen Böden charakterisiert. Sie produzieren weniger opulente Weine, die zwar geradlinig, dennoch sehr dicht sind.

Und schließlich der untere Teil des Hügels, der zehn Jahre später bepflanzt wurde und daher den Namen Masseto Junior trägt. Er weist lehmige Sandböden auf. Die Weine, die dort heranwachsen, sind sehr leicht, für sich alleine unbedeutend, aber im Ganzen wiederum sehr wichtig, da sie die starken Tannine der anderen Weine harmonisieren und die Feinheit der Struktur unterstreichen können.

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Für alle, die von einem solchen Wein nur träumen können, gibt es hier jede Menge Weintipps für herausragende italienische Weine zu bezahlbaren Preisen: Gambero Rosso 2011 – 52 Weine mit bester Bewertung für unter 15 Euro.

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Aber hören Sie selbst…

Wer neugierig ist, hier ein Artikel über die Renaissance der Saar-Rieslinge und ein paar weitere Videos von und mit Roman Niedwodniczanski von van Volxem.

Van Volxem – die Renaissance der Saar-Rieslinge

Van Volxem – ein Interview

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Ein toller Abend, eine fantastische Vertikale, aber eigentlich war es kein Gegeneinander, sondern ein Miteinander und das war gut so. Nicht nur ein Miteinander der beiden Schlossherren, sondern auch ein tolles Miteinander mit der fantastischen Küche des Restaurant Berlin-St. Moritz. Große Weine und dazu Klassiker aus der französischen Küche, modern interpretiert.

Restaurant Berlin-St. Moritz

Das Menü und die jeweils dazu gereichten Weine kann in der Einladung des Abends nachlesen. Das Restaurant war bis auf den letzten Platz besetzt und doch war genügend Raum, um sich bewegen und sich auch zwischendurch unterhalten zu können. Der Rahmen ist gediegen, der Service aufmerksam und doch fühlt man sich in der ungezwungenen, lockeren Atmosphäre vom ersten Moment an wohl.

Der erste Gang, die Taube, ist für mich gleich das erste Highlight. Absolut fantastisch, genau auf dem Punkt serviert und ohne störendem Schischi auf dem Teller präsentiert. Die Gänseleber mit Quitte und Rosenkohl, auf dem Punkt und mit ein paar Blätter Rosenkohl und kleinen Stückchen Quitte exquisit verfeinert. Auch hier ging es nicht um die Dekoration, sondern darum das Aroma der gebratenen Gänseleber zart zu untermalen. Somit jeder Gang ein Gedicht und von mir an dieser Stelle ein großes Lob an Küche und Service.

L’Angelus/Pichon Lalande

Im Mittelpunkt standen an diesem Abend natürlich die Weine. Ein Klassiker vom rechten Ufer, gegen einen Klassiker vom linken Ufer. Jeweils als Paar aus vergleichbaren Jahrgängen serviert. Die Chateaux selbst muss man wohl nicht weiter vorstellen. Weiterführende Informationen finden sich ansonsten hier und hier für Chateau L’Angelus und Chateau Pichon Longueville Comtesse de Lalande.

Martin Zwick und Captain Cork haben sich ja beide schon sehr ausführlich über die verkosteten Weine ausgelassen. Ich kann mich da nur anschließen. Jeder der verkosteten Weine war Klasse. Mein Favorit, wie bei den beiden, der Pichon Comtesse de Lalande 1996.

Wein und Speisen – Bordeaux mit Taube, Gänseleber und Lamm

Ungemein spannend war für mich, wie unterschiedlich sich die beiden Chateaus im zusammenspiel mit Essen gebärdet haben. Es ging los bei den ersten Weinen, 2001 L’Angelus gegen den 2002er Pichon Lalande.

Der erste Eindruck noch bevor die Taube auf den Tisch kam, der L’Angelus beeindruckend, fett, kraftvoll, während der 2002 Pichon Lalande sich sehr verhalten, fast verdruckst präsentierte. Dann die Taube und die Weine tauschen die Plätze. Der Pichon Lalande überzeugt auf ganzer Linie mit Eleganz und grazilen Finesse. Perfekt, da kommt L’Angelus nicht mit.

Einzig bei den beiden 2005er, da hatte meines Erachtens der L’Angelus ein wenig die Nase vorn, aber da hatten sie beide das Problem, dass ein junger Bordeaux einfach nicht zu Käse passt.

Große Bordeaux – mein Tipp

Ansonsten wäre mein Tipp: Suchen Sie einen Wein, den Sie einfach so zwischendurch wegsüppeln wollen, dann ist der1989 oder der 1998 L’Angelus eine gute Wahl. Zu einem klassischen Menü spielt dagegen Pichon Lalande seine Finesse und seine feingliedrige Eleganz aus und sorgt für wunderbare Geschmackserlebnisse. Der 96er Pichon Lalande mit der Blutwurst, der 2002er zur Taube. Der 89er L’Angelus wirkte zwar im ersten Moment unschlagbar, aber in direkter Kombination mit dem Lamm, hat auch hier der 88er Pichon Lalande locker lässig gleichgezogen.

Oder Sie buchen den Captains Table im Restaurant Berlin-St.Moritz, laden ein paar Freunde ein und lassen sich mit einem entsprechenden Menü und einigen der genannten Weine verwöhnen.

Und hier noch ein paar Lesetipps:

Die Verkostungsnotizen von Martin Zwick finden Sie hier:

http://talk-about-wine.de/topic.asp?TOPIC_ID=5956

Den Artikel von Captain Cork, inklusive Bezugsquellen finden Sie hier:

http://www.captaincork.com/Weine/Rotwein/Chateau-Angelus-und-Captain-Commander-Bond

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Am Ende nochmals ein liebes Danke an den Service und die Küche vom Restaurant Berlin-St.Moritz, an die beiden Schlossherrn und Gastgeber und vor allem an den Organisator des Abends, der große, der großartige PANOS KAKAVIATOS, der virtuos den ganzen Abend zwischen deutsch, amerikanisch und französisch hin und her übersetzt und parliert hat.-

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Chateau Angélus und Chateau Pichon Longueville Comtesse de Lalande

zu Gast im Restaurant Berlin-Sankt Moritz

11. November 2010, 18:30 Uhr

Welches Ufer möchten Sie bereisen? Genießen und entscheiden Sie an diesem Abend, welches Terroir, welche Philosophie und Zusammenstellung der Cuvées Ihren Geschmack am ehesten trifft. Vielleicht beides? Der Sankt Moritz setzt seine Reihe exklusiver Abende für Weinliebhaber bereits am Donnerstag, den 11. November 2010 fort. Mit Chateau Angélus und Chateau Pichon Comtesse de Lalande präsentieren zwei der berühmtesten Weingüter des Bordeaux ihre Weine, begleitend zu einem perfekt abgestimmten Fünf-Gang-Menü. Die Moderation des Abends übernimmt der Wein-Journalist Panos Kakaviatos. Weinliebhaber und Gourmets genießen dieses einmalige Ereignis zum Preis von €149 pro Person, incl. Champagne, Wein, Wasser & Kaffee)

Das Menü & die Weine

- Amuse bouche

Champagne Charpentier, Reserve Brut

- Etouffee Taube, Perigord Trüffel & schwarze Johannisbeeren

2002 Comtesse de Lalande

2001 Angélus

- Blutwurst, Birne & Wacholder

1998 Angélus

1996 Comtesse de Lalande

- Gänseleber, Quitte & Rosenkohl

1995 Angélus

1995 Comtesse de Lalande

- Lamm, Rücken & Keule, Aubergine & Kichererbsen

1989 Angélus

1988 Comtesse de Lalande

- Brin d’amoure

2005 Angélus

2005 Comtesse de Lalande

Und vielleicht noch eine Überraschung zum ‘Nachtisch’ ….

Anmeldung für diesen spannenden Abend direkt im

• Restaurant Berlin-St. Moritz
• Anton Stefanov
• Tel.: 030 / 23 62 44 70
• Fax: 030 / 23 62 44 71
• E-Mail: anton.stefanov@web.de

Ein toller Abend! Hier können Sie nachlesen, wie sich die Wein präsentiert haben und ob das Menü gemundet hat…

L’Angelus / Pichon Longueville Comtesse de Lalande

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Riesling – die Königin der Rebsorten

Kolja Kleeberg im Restaurant VAU

In allen Medien feiert man in derzeit als König der Rebsorten. Die deutschen Rieslinge werden in der internationalen Presse ob ihrer Vielfalt und ihrer faszinierenden Qualitäten gefeiert. Im Restaurant VAU findet man derzeit 65 verschiedenene deutsche Rieslinge auf der Weinkarte. Dazu noch ein paar interessante Ausgaben aus Österreich und dem Elsaß.

Hoffest im Restaurant VAU

Jägerstr. 54 (Gendarmenmarkt) – Sonntag, 5. September 12:00 – 20:00 Uhr

Kolja kocht und rockt! Und unsere VdP-Winzer zeigen, dass Riesling so richtig Spaß machen kann! Die Weine in unserem RIESLING-PARCOUR sind zum Trinken da. Richtig guter Stoff macht einfach mehr Spaß!

Tolle Weine + interessante Winzer + beste Küche + purer Rock’n Roll!

Weitere Infos zur Anmeldung gibt es unter www.vau-berlin.de

Riesling-Parcour

Für das Hoffest, haben sich die Sommeliers nun mal Gedanken gemacht, wie man die 5 wichtigsten Grundtypen benennen könnte. Vom ungemein eleganten, über den messerscharfen, kernigen, cremigen, würzigen, bis hin zum besonders mineralischen Riesling. Und so gibt es auf dem Hoffest von Kolja Kleeberg in diesem Jahr einen Riesling-Parcour. Im Vergleich zum Terroir-Parcour des VdP steht bei uns der Spaß am Wein und die Philosophie der Weinmacher im Vordergrund.

5 Winzer – 5 Riesling-Typen

Man spricht davon, dass der Riesling die jeweilige Lage, die speziellen Anbaubedingungen wunderbar zum Ausdruck bringt. Fast genausowichtig ist allerdings, der Charakter, die Persönlichkeit des Winzers bzw. Weinmachers.

Weinlage an der Mosel - Clemens Busch

Schließlich ist es seine Aufgabe, die Eigenarten der einzelnen Lagen herauszuarbeiten. Ein guter Winzer hat eine Vision, eine Idee, wie sein Wein schmecken soll. Ein guter Wein ist ein Wechselspiel zwischen Mensch und Natur. Der Winzer formt und beeinflusst das ganze Jahr über, was die Natur am Ende zur Reife bringen soll. Und so trägt jeder Wein nicht nur das Potential der Lage, der Rebsorte, sondern auch die Handschrift eines Menschen. Hinter jedem interessanten Wein steht ein interessanter Mensch!

Und 5 dieser interessanten Persönlichkeiten, werden Ihnen, mit ihren Weinen, auf dem Hoffest von Kolja Kleeberg vorgestellt.

Johannes Leitz – kernig & gradlinig

Johannes Leitz - VdP-Winzer aus dem Rheingau

Josi Leitz füllt jedes Jahr eine spezielle Partie seines Rieslings für das Restaurant VAU. Der Hinweis ist nur dezent auf dem Etikett vermerkt, aber der Inhalt verrät, für wen er gemacht ist. Genau der pfurztrockene, kernige Riesling, wie in Kolja Kleeberg liebt. Ein sehr gradliniger Riesling, den Josi Leitz für seinen Freund Kolja genau auf den Punkt gebracht hat und damit bringt er wohl auch seinen Stil und das Potential seiner Weinbergslagen am Rhein perfekt zum Ausdruck.

Ein Hauswein, im besten, altmodischen Sinn!

• Johannes Leitz – Riesling trocken 2008 Edition VAU

Friedrich Becker – “laisser-faire”

Friedrich Becker - VdP-Winzer aus der Pfalz

Ihn kennt man in erster Linie für seine Rotweine. Seine Spätburgunder sind brilliant, geschliffen und ungemein lang. Ein vielschichtiger Charakter kann sehr unterschiedliche Seiten haben und bei seinem Riesling hat er die Zügel recht lässig geführt und ihn deshalb wohl auch ‘laisser-faire’ getauft. Im Ergebnis ein feinfruchtiger, eher zarter Riesling, wie man ihn bei einem so großen, kräftigen Mannsbild gar nicht erwarten würde.

Diesmal ist das Thema ja Riesling, aber auch sein geschliffene, ungemein elegante Weißburgunder und sein fröhlicher Muskateller (der Sommer-Tipp im VAU, was ihm doch glatt eine Empfehlung bei Captain Cork eingebrachte…)  sind auf der Weinkarte im VAU vertreten.

• Friedrich Becker – Riesling 2008 “laisser-faire”

Clemens Busch – feingliedrig & filigran

Clemens Busch - VdP-Winzer an der Mosel

Er selbst, Clemens Busch, präsentiert sich groß und kräftig. Man kann sich gar nicht vorstellen, dass er mit seinen gewaltigen Pranken, so elegante, zarte Weine basteln kann. Es ist faszinierend, aber er scheint jeden einzelnen Wein ganz vorsichtig aus seinem Versteck zu kitzeln. Filigrane, feine Riesling-Unikate, die aufzeigen, was man mit dem Begriff ‘Terroir’ eigentlich meint.

Er repräsentiert die zarteste Versuch des Rieslings und plötzlich versteht man, warum die Mosel zur Jahrhundertwende zu den teuersten Weinregionen der Welt zählte.

• Clemens Busch – Riesling trocken 2009 vom grauen Schiefer

Roman Niewodniczanski (van Volxem) – bekömmlich & fruchtbetont

Roman Niewodniczanski im Altenberg

Seit 10 Jahren arbeitet er nun unermüdlich an der Renaissance des Saar-Rieslings. Vor etwa 100 Jahren zählten die Rieslinge aus den Toplagen der Saar zu den teuersten Weinen der Welt. Sein Credo ist, sein Wein muss ‘bekömmlich’ sein. Ein herrlich altmodischer Begriff, der so gar nicht zu dem agilen, große gewachsenen Winzer, aber um so mehr zu seinen Weinen passt. Er präsentiert einen kraftvollen, herrlich-cremigen Riesling, der durch seine intensive Pfirsich-Frucht fasziniert. Und eben, ungemein bekömmlich ist…

• van Volxem – Riesling 2009 Wiltinger Braunfels

Tina Pfaffmann – eine Frau mit Herz

Tina Pfaffmann

Alle reden vom Weinmachen in der Amphore. Sie hat einen alten Steingut-Behälter auf dem Weingut reaktiviert, um einen Riesling nach alter Väter Sitte zu machen. Auf dem Hoffest, präsentiert sie uns ihr ‘Herzstück’. Ein Riesling, der aufzeigt, dass man das Thema Wein nicht immer so tierisch ernst nehmen muss. Wer lacht, hat mehr vom Leben… Der Herzstück ist ein Riesling, der zu lachen scheint.

• Tina Pfaffman – Riesling 2009 “Herzglück”

Ein kleiner Auszug aus der Weinkarte im VAU, aber großes Riesling-Kino… Bis bald, zum Hoffest im Restaurant VAU !

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Kaffee – eine Vielfalt wie beim Wein

Schön, aber was sind die besten Anbaugebiete, welche Sorten werden dort angebaut, wie kann man die Kaffees unterscheiden? Und mit verschiedenen Kaffees, meine ich jetzt nicht Latte Macchiato, Espresso, Cappuccino und den guten deutschen oder amerikanischen Kaffee, sondern das Grundprodukt.

Wie beim Wein, ist es entscheidend,

• in welcher Höhe, in welchem Klima er angebaut wird.
• welche Sorte angebaut wird
• die Ertragsmenge
• die Sorgfalt bei der Verarbeitung

Die Qualität des Kaffees ist die Summe der natürlichen Faktoren in Kombination mit dem zielgerichteten Einwirken von Menschen. Und wie die Winzer und Weinmacher, verdienen auch die Kaffeebauern unsere Wertschätzung.

Kaffee – mein Tipp

Warum ich auf einmal über Kaffee schreibe? Ich mache mir nicht nur beim Wein Gedanken, sondern auch bei allen anderen Genuss- und Lebensmittel überlege ich mir, wie Qualität entsteht. Und Kaffee ist für mich ein Lebenselixier…

Und wie beim Wein kann ich da manchmal nicht widerstehen. Wie heute der Newsletter kam, dass es da einen neuen sonnengetrockneten Sidamo aus einem äthiopischen Waldschutzprogramm gibt, mit dem die letzten Arabica-Wildkaffeebestände geschützt werden sollen, hab ich bestellt, obwohl noch ein Gayo Manheling aus Sumatra und der ungemein kraftvolle Vilcabamba aus dem Tal der Hundertjährigen (Ecuador) in Vorratsschrank lagen.

Wer so etwas nach Deutschland bringt? Hans Langenbahn mit seinem Blog Kaffee-Satz und dem dazugehörigen Shop MASKAL – fine coffee company. Bei ihm gibt es Kaffee mit Hintergrundinformationen, so wie wir es von einem guten Weinshop gewohnt sind.

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Alex Neiss - im Keller

Ludi Neiss – das Weingut

Das Weingut umfasst inzwischen eine Rebfläche von 15 Hektar in den besten Lagen von Kindenheim. Ein Weinbauort in der nördlichen Pfalz.  Etwa die Hälfte der Fläche ist mit weißen Rebsorten bestockt, mit dem Schwerpunkt Riesling und Burgundersorten. Auf der anderen Hälfte wächst in erster Linie Spätburgunder. Allerdings experimentiert Axel Neiss auch mit den für die Region noch exotischen Rebsorten Syrah und Merlot.

Ludi Neiss – die Weine

Ich hatte gerade zwei Weine im Glas, die mir Axel Neiss als die Botschafter seiner Arbeit hat zukommen lassen.

Neiss – Riesling trocken 2008 Heiligenkirche

Im Bouquet noch dezent, aber am Gaumen herrlich saftig mit Aromen von reifen Grapefruit und Limonen. Die frische, saftige Struktur geht langsam in ein fast cremiges, gehaltvolles Finish über… Tolle Länge und mit 8,40 € ab Weingut ein sehr interessanter Wein!

Neiss – Spätburgunder trocken 2008 Vogelsang

Die Überraschung war für mich allerdings dieser ungemein saftige, fruchtbetonte Spätburgunder… herrlich frische Kräuteraromen und Cranberry. In der Struktur kraftvoll und dabei geschmeidig und ausbalanciert. Die Überraschung ist dann der Preis: 7,60 € ab Weingut.

Weitere Infos und Bezugsquellen gibt es auf der Webseite www.weingut-neiss.de

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St. Valentin – die Spitzenweine von St. Michael

Auch im Gambero Rosso 2009 und im Gambero Rosso 2010 ist er wieder mit seinen Spitzenweinen vertreten. Was mich fast noch mehr fasziniert, wie diese absoluten Spitzenweine, ist die durchgängig hohe Qualität auch in den Basis-Qualitäten.

Der Sauvignon blanc 2008 St. Valentin ist für mich eines der schönsten Beispiele dieser Rebsorte und auch wenn fast 20€ für einen Weißwein nicht wenig sind, so ist es für diese Qualität im internationalen Vergleich ein günstiger Preis:

St. Michael – Sauvignon blanc 2008 St. Valentin

St. Michael – Basisweine

Wie oben bereits erwähnt ist die Qualität des ‘einfachen’ Chardonnay absolut sensationell und der liegt bei etwa 8€. Aber auch der unten erwähnte Lagrein oder der Gewürztraminer gehören in diese Kategorie.

St. Michael – Chardonnay 2008

St. Michael – die Lagenweine

Das ist sozusagen die goldene Mitte. Nicht viel teurer, wie die Weine aus der klassischen Linie, den Basisweinen, aber doch bereits ein klarer Bezug auf einzelne Lagen, einzelne Weinberge und eben absolut eigenständige Weinpersönlichkeiten. Hier meine zwei persönlichen Lieblinge…

St. Michael – Sauvignon blanc 2008 Lahn

St. Michael – Weißburgunder 2008 Schulthauser

Diese beiden Südtiroler Weinspezialitäten liegen bei 9-10€ und bieten dafür jede Menge Trinkspaß.

Aber auch den Gewürztraminer als Spezialität dürfen wir nicht vergessen und wer mal was richtig kernig, kraftvolles zu einem guten Südtiroler Speck braucht, der sollte mal zum Lagrein greifen.

Nachtrag – aktuelle Verkostungsnotizen

Eine ständig aktualisierte Liste von mir verkosteter Weine von St. Michael/Eppan (mit Bezugsquellen) finden Sie unter:

aktuelle Verkostungsnotizen – St. Michael/Eppan

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Ein Rotwein aus Jerez?

Andalusien ist weltbekannt für seinen Sherry, aber dass man unweit der Sherry-Hauptstadt Jerez auch hochkarätige Rotweine anbauen kann, ist auch den Kennern der spanischen Weinszene vollkommen neu.

Huerta del Albala ist ein Traum! Der Traum einer Familie, die seit Jahrzehnten sehr erfolgreich spanische Weine nach Deutschland importiert und daher mit den Gegebenheiten in Spanien und auf dem deutschen Markt gut vertraut ist. Der Traum existierte wohl schon länger, und die unterschiedlichsten Standorte hat man in Erwägung gezogen. Aber letztlich hat man sich für dieses einzigartige Terrain ganz im Süden Spaniens entschieden und in den letzten Jahren mit sehr viel Herzblut ein Vorzeige-Weingut aufgebaut.

Wie man der Website des Weingutes entnehmen kann, besitzt man 225.000 Rebstöcke, die sich wie folgt auf verschiedene Rebsorten verteilen: 60% Syrah, 20% Merlot, 10% Cabernet Sauvignon und 10% Tintilla de Rota (eine alte, lokale Rebsorte). Die Weinberge liegen zwischen 100 und 250 Meter über dem Meer, und durch den Stausee von Bornos hat man ein ganz spezielles Mikroklima, das zusammen mit den unterschiedlichen Böden die Grundlage für die charaktervollen Weine bildet.
Für Südspanien hat man überraschend viel Niederschläge und durch den kühlen Wind aus den Bergen ist es lange nicht so heiß wie man denkt. Auch in der Nacht kühlt es im Spätsommer und Herbst bereits empfindlich ab. Diese Kombination aus warmen, langen Tagen und kühlen Nächten sorgt für die entsprechende Aromenbildung und Komplexität der Weine.

Selbstverständlich wird komplett mit der Hand gelesen. Unverletztes Lesegut und kurze Transportwege, da das Weingut inmitten seiner Weinberge liegt, sind weitere Bausteine für die Topqualität.

Huerta de Alabala – die Weine

Auch über die Anzahl und Art der Fässer wird auf der Website genauestens informiert, sowohl die Anzahl, die Holzart und auch die Küfer werden genannt: “Beneath the winery we have 1,600 barriques, all produced from French Allier oak, coming from a variety of tonnelleries: 520 Sylvain, 700 Mercier and the remaining 380 are shared between Francois Freres, Francis, Vicard and Demptos Reserva.”

2005 war der erste Jahrgang der in den Verkauf ging, nachdem man die drei Jahrgänge zuvor umfangreiche Experimente durchgeführt hat. Der Keller ist eine Mischung aus sinnvoller Tradition und modernem know-how und Technik. Eben nur dort, wo es auch Sinn macht! Es wird möglichst mit Gravitation gearbeitet und es stehen sowohl temperaturkontrollierte Gärtanks aus Edelstahl, aber auch Holzbottiche aus Allier Eiche zur Verfügung.

Produziert werden vier Weine: Barbazul, ein kraftvoller, ungemein fruchtbetonter Rotwein, der die jugendlich, unbekümmerte Seite der Region zum Ausdruck bringt, die beiden Rotweine und Repräsentanten des Weingutes Taberner und seinem großen Bruder, dem Taberner N° 1. Kompletiert wird das Sortiment mit einem sehr interessanten, zwar nicht billigen aber hochwertigen und ungemein aromatischen Rosado, rein aus Syrah gekeltert, dem BarbaRosa.

Hier geht’s zu den Verkostungsnotizen aller bisher verkosteten Weine und Jahrgänge:

Die Weine von ‘Huerta de Albala’

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Für einen Besuch in Bechtheim hat die Zeit nicht gereicht, aber seiner Bitte mal in die Weine rein zu schmecken bin ich gerne nachgekommen. Ansonsten ist die Webseite sehr informativ:

http://weingut-runkel.de/

Das Sortiment ist äußerst umfangreich! 35 verschiedene Weine hab ich auf der aktuellen Preisliste gezählt und das bei 10 Hektar… Und ähnlich umfangreich ist auch die Liste der Rebsorten: Portugieser, Dornfelder, Spätburgunder, Merlot und St. Laurent als rote Sorten (etwa 40%) und Chardonnay, Silvaner, Weißer Burgunder, Grauer Burgunder und Riesling für die Weißweine.

Ich hab 3 Weine verkostet und alle konnten sie mit einem guten bis sehr guten Preis-Genuss-Verhältnis aufwarten.

• Mondschein 2008 Alte Reben € 7,50
• Chardonnay Spätlese trocken 2008  € 4,50
• Weißer Burgunder trocken 2008  € 3,50

Der Chardonnay wurde von der Zeitschrift Savoir vivre und auch von Mario Scheuermann sehr gelobt, der Mondschein hat diverse Medaillen eingeheimst. Mir hat der Weißburgunder in seiner gradlinigen Art am besten gefallen.

Hier meine Verkostungsnotizen

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Es ist gar nicht so lange her, da waren es die Rieslinge von der Saar, von denen man als Weintrinker geschwärmt oder wenigstens geträumt hat. Sie waren im Vergleich noch teurer, wie Lafite und Mouton in der heutigen Zeit und somit für die meisten unerschwinglich.

Inzwischen gibt es einen breite Renaissance dieser eleganten, filigranen und doch so aromatischen, feinfruchtigen Rieslinge. Hier ein Interview mit einem der Protagonisten dieser neuen Generation Weinmachern an der Saar.

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